10 bộ sưu tập đồng hồ quan trọng Calibres
Các loại hạt ô tô phát ra mã động cơ như một biệt ngữ đặc biệt xác thực tư cách thành viên trong bộ lạc; át chủ bài tích trữ học sinh ở độ tuổi sớm hơn sẽ ghi nhớ các chỉ định dịch vụ của máy bay chiến đấu, cũng như các chỉ số quan trọng như lực đẩy động cơ và vũ khí công suất. Đồng hồ cũng đánh giá cao, có một khía cạnh sâu sắc hơn tìm thấy nỗi ám ảnh song song với calibres, chủ yếu được giải quyết bằng mã số của họ: 2824, 2892, 7750, 4130, v.v.
Calibres, hay bộ máy, là trái tim của đồng hồ cơ và chính là động cơ phân chia sự liên tục của sự tồn tại thành những khoảng nhất quán mà chúng ta có thể biết khi nào chúng ta gặp nhau vào bữa trưa.
Như đã được báo cáo rộng rãi, mặc dù có vô số thương hiệu trong ngành sản xuất đồng hồ, ít nhất là nơi người Thụy Sĩ quan tâm, hầu hết các phong trào đến từ một nguồn duy nhất: ETA. Một nhà sản xuất chuyển động trong Tập đoàn Swatch, ETA cung cấp các chuyển động có thể được tìm thấy trong khoảng bảy trong số 10 đồng hồ Thụy Sĩ, không quan tâm đến những gì thương hiệu nói trên mặt số. Trong số này, 2824 và 7750 trở thành một trong những thứ phổ biến nhất. 2824 tự lên dây cót trong đồng hồ ba tay và 7750 trong đồng hồ bấm giờ tự động, bao gồm khá nhiều lĩnh vực. Chúng tôi sẽ không đưa hai phong trào này vào danh sách của chúng tôi, vì chúng thuộc về các phong trào khác mà bạn đã biết về ED. Thay vào đó, danh sách của chúng tôi bao gồm các phong trào đáng chú ý, từ quan điểm của người sưu tầm về mức độ liên quan đến thương hiệu hoặc bộ sưu tập cụ thể; hoặc rằng họ đại diện cho một cột mốc quan trọng trong sự phát triển không ngừng của phong trào cơ học. Nhìn chung, bản hòa tấu này cũng được chọn làm một cuộc khảo sát rộng rãi về chế tạo đồng hồ, cũ và mới.
Patek Philippe Calibre 240
Ngồi ở đỉnh cao của chế tạo đồng hồ tốt của Thụy Sĩ, Patek Philippe nổi tiếng với những chiếc đồng hồ có độ phức tạp cao thanh lịch. Một kỳ công như vậy sẽ không thể xảy ra nếu không phải là các phong trào như 240, một phong trào siêu mỏng tự tin, được thiết kế để đảm nhận nhiều mô-đun hơn cho các biến chứng hơn bao giờ hết, trong khi vẫn trông thật mảnh dẻ và sẵn sàng. Không giống như hầu hết các chuyển động tự lên dây có rôto kích thước đầy đủ, 240, là một rôto siêu nhỏ, không được xếp chồng lên nhau trên chuyển động (do đó tăng thêm chiều cao) nhưng lõm vào ngoại vi, do đó góp phần vào một cấu hình mỏng. Đồng thời, nó không làm lu mờ vẻ đẹp của 240 trang trí tuyệt vời khi nhìn qua vỏ pha lê, mặc dù cánh quạt cũng là một thứ đẹp đẽ, một miếng vàng 22K rắn chắc.
Có niên đại từ năm 1977, 240 đã được cập nhật qua nhiều năm và ngày nay có lò xo cân bằng Spiromax (silicon), mang lại độ chính xác trong vận hành và sản xuất cũng như chống lại từ trường. Đơn giản nhất, 240 điều khiển một số đồng hồ chỉ có thời gian của Patek Philippe, như Ref. 7200R nữ Gạc Calatrava.
Điều đó nói rằng, 240 được thiết kế như một cỡ nòng cơ sở để chứa các mô-đun phức tạp trong khi vẫn giữ được cấu hình mỏng. Trong danh mục hiện tại của Patek Philippe, tồn tại không dưới bảy biến thể với một loạt các biến chứng ấn tượng, từ 240 HU với chỉ báo thời gian và ngày / đêm trên thế giới, 240 PS C với kim chỉ ngày và giây nhỏ, cho đến mặt trăng cung cấp 240 Q giai đoạn và lịch vạn niên! Với phần sau, số lượng linh kiện đã tăng hơn 70%, lên tới 275 bộ phận và chiều cao di chuyển tăng từ 1,61mm lên 3,88mm. Do năng lượng bổ sung cần thiết để lái các bộ phận được thêm vào này, dự trữ năng lượng cũng đã giảm xuống, nhưng vẫn ở mức tối thiểu dễ chịu là 38 giờ.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động tự động đập ở tần số 3Hz, với dây tóc silicon và dự trữ năng lượng 48 giờ
Kích thước: 27,5mm x 2,53mm
Số phần: 161
Rolex Calibre 4130
Ngay cả trong lĩnh vực sưu tập đồng hồ xa xỉ tương đối trang nghiêm (chi phí cao và truyền thuyết kỹ thuật và truyền thuyết Britannica khuyến khích sự tỉnh táo), vẫn có những fanboy, và những đối tượng gây sốt của họ rơi vào Rolexes chứ không phải một số ít. Được yêu thích ở một vị trí cao hơn ngay cả trong công ty này, là Cosmograph Daytona, và điều này gần đây đã được chứng minh một lần nữa tại BaselWorld 2016 khi thông báo về một chiếc vỏ thép mới của Daytona với mặt số màu trắng và khung gốm đen gửi đến cộng đồng báo chí và người đam mê một sự phù hợp khác của thuốc lắc.
Tại sao lại thế này? Một số tín dụng chắc chắn tích lũy cho phong trào đằng sau khuôn mặt bạc / sơn mài: Calibre 4130.
Chiếc Daytona luôn được giao phối với 4130. Được giới thiệu vào năm 1963, nó được điều khiển bởi một phong trào Valjoux bằng tay cho đến năm 1988 khi nó được thực hiện với phong trào El Primero tự lên dây cót của Zenith (cũng có trong danh sách của chúng tôi). Tuy nhiên, Rolex nổi tiếng đã phá hủy sự chuyển động từ 5Hz bản địa của nó sang 4Hz thông thường hơn, trong khi hoán đổi hơn 50% các bộ phận ban đầu của El Primero. Ca phẫu thuật lớn; nhưng vẫn không phải là một phong trào Rolex. Điều đó sẽ đến vào năm 2000, trong hình dạng của 4130, đánh dấu vào tất cả các hộp bên phải: tự lên dây, điều khiển bánh xe cột, ly hợp thẳng đứng để khởi động trơn tru, và dây tóc Parachrom được thiết kế để hoạt động tốt chống lại từ tính, biến đổi nhiệt độ và sốc. Rolex thậm chí đã giảm số lượng các bộ phận đủ để nó có thể phù hợp với một con chính dài hơn để đạt được mức dự trữ năng lượng ấn tượng trong 72 giờ. Đó là một đồng hồ bấm giờ quá, tự nhiên.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động chronograph tự động đập ở tần số 4Hz, với dự trữ năng lượng 72 giờ
Kích thước: 30,5mm x 6,5mm
Số phần: 201
Audemars Piguet Calibre 3120
Thường được kết hợp với Patek Philippe và Vacheron Constantin với tư cách là nhà sản xuất đồng hồ cao cấp, Audemars Piguet hiện đang gắn bó với văn hóa nhạc pop trong khi vẫn kiên định gắn bó với chính thống chế tạo đồng hồ cao. Không giống ai, bản lý lịch dài đầu tiên về đổi mới chế tạo đồng hồ và độ phức tạp cao nằm rất thoải mái với các hiệp hội về kết thúc hài hước của phổ văn hóa, là môn thể thao rap và yêu thích lâu năm. Một phần của điều này xuất phát từ suy nghĩ năng động, như vào năm 1972, khi Audemars Piguet thực tế đã tạo ra một thể loại mới của đồng hồ thể thao sang trọng khi giới thiệu một chiếc đồng hồ bằng thép, hoàn thiện theo tiêu chuẩn và có giá tương ứng, như một loại vàng: Royal Oak ( RO) đã ra đời. Cùng với chiếc đồng hồ bấm giờ Royal Oak Off duyên dáng (ROO) xuất hiện vào năm 1993 và trong kho vũ khí giới hạn gần như không giới hạn trong các phối màu khác nhau, RO và ROO sẽ không đánh cắp sấm sét từ các bộ sưu tập hoàn hảo hơn của công ty . Phong trào kết hợp bộ đôi đẹp trai, là Calibre 3120 tự lên dây cót.
Giống như Patek Philippe Lần 240 được mô tả ở trên, 3120 cũng là một cỡ nòng cơ bản có nghĩa là chứa nhiều mô-đun hơn cho các biến chứng bổ sung. Điều khác biệt ở chỗ là 3120 không được chế tạo mỏng, nhưng chắc chắn, bao gồm một cây cầu cân bằng neo giữ bộ dao động một cách an toàn trên hai điểm, được quấn bởi một rôto vàng nguyên khối có kích thước đầy đủ. Độ dày của nó phù hợp với RO nam tính, thể thao và ROO hulkier. Trong trường hợp thứ hai, bởi vì đồng hồ bấm giờ là một mô-đun được xếp chồng lên trên 3120, màn hình hiển thị ngày trông có vẻ lõm - một điều không thể làm gì để giảm bớt sự phổ biến của nó.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động tự động đập ở tần số 3Hz, với
Dự trữ năng lượng 60 giờ
Kích thước: 26,6mm x 4,26mm
Số phần: 280
Zenith El Primero Calibre 400
Một ngôi sao nhạc rock trong số các phong trào theo nhiều cách khác nhau, El Primero đã được tung ra thế giới trong một cuộc họp báo tương đối thấp vào tháng 1 năm 1969, tin vào thông số kỹ thuật đột phá của nó. Đây không chỉ là bộ máy đồng hồ bấm giờ tự động tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó còn có một sự thoát ra với tốc độ 5Hz chưa từng thấy, mang lại thời gian tốt hơn và khả năng đo thời gian trôi qua với độ chính xác của một phần mười giây. Một cuộc đảo chính kỹ thuật; nhưng Oscar Wilde đã đánh vào đầu nó khi anh ta phàn nàn rằng mọi người biết giá của mọi thứ và giá trị của không có gì. Năm 1975, các chủ sở hữu người Mỹ thời bấy giờ của Zenith quyết định tập trung vào sản xuất đồng hồ thạch anh và đặt mua thiết bị sản xuất El Primero và tháo dỡ thành phế liệu. Thay vì tuân thủ, một nhân viên gan dạ đã loại bỏ các kế hoạch kỹ thuật của El Primero và công cụ từng chút một sau khi làm việc. Nhờ Charles Vermot, El Primero xuất hiện trở lại vào năm 1984.
Ngày nay, El Primero vẫn là một trong những phong trào cơ học đập nhanh nhất ở tần số 5Hz, trong công ty của một vài thương hiệu đã bắt kịp các chuyển động nhịp cao trong những năm gần đây. Mặc dù nó bắt đầu cuộc sống như một chiếc đồng hồ bấm giờ, nhưng giờ đây El Primero cũng có thể được tìm thấy trong những chiếc đồng hồ chỉ có thời gian của Zenith, như Synopsis, có chức năng bấm giờ nhưng có tính năng thoát được cập nhật với bánh xe silicon và cần gạt có thể nhìn thấy qua lỗ mở trên mặt số. Nó cũng đã đi vào đồng hồ của các thương hiệu chị em Zenith, thuộc nhóm LVMH: TAG Heuer, Hublot và Bulgari.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động chronograph tự động đập ở tần số 5Hz,
với dự trữ năng lượng 50 giờ
Kích thước: 30mm x 6.6mm
Số phần: 278
A. Lange & Söhne Calibre L951.6
Những hình ảnh và video tuyệt đẹp về đồng hồ và bộ máy của Lange, tin vào một lịch sử ấn tượng hơn nhiều mà nhà sản xuất Lange chia sẻ với thành phố quê hương của họ, Dresden. Đến cuối Thế chiến II, thành phố đã bị xóa sổ bởi các vụ đánh bom trên không. Lange đã không còn tồn tại sau khi nó được quốc hữu hóa cùng với các công ty khác thành một tập đoàn chế tạo đồng hồ để phục vụ nhu cầu của Khối Đông phương. Nhưng cả Dresden và Lange kể từ đó đã lấy lại vị trí của mình trên thế giới với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Trước đây, được xây dựng lại bằng gạch - từ đống đổ nát ban đầu, trong trường hợp của nhà thờ Frauenkirche tráng lệ; trong khi Lange đã loại bỏ các mã thị trường đại chúng mà nó đã tạo ra trong thời kỳ Cộng sản để trở lại với chế độ đồng hồ cao của cội nguồn. Đó là lịch sử thông báo về đạo đức tại Lange, và sự khác biệt mà điều này tạo ra được thể hiện trong cách giải thích của Lange, về đồng hồ bấm giờ có mặt ở khắp mọi nơi: Đồng hồ bấm giờ lên / xuống.
Trong khi lĩnh vực chủ yếu được phân chia giữa các đồng hồ bấm giờ thể thao được thực hiện cho tính thực tế hàng ngày và độ chắc chắn hoặc đồng hồ bấm giờ trang phục mờ nhạt hơn có nghĩa là thêm một chút năng động cho một trang phục chính thức, Datograph có một chút khác biệt trong cách tiếp cận. Ở bên ngoài, nó gần như khắc khổ trong sự tận tâm với chức năng, được thúc đẩy bởi sự rõ ràng và cân bằng thị giác mà không có gì thừa thãi. Tuy nhiên, lật chiếc đồng hồ và Calibre L951.6 gây kinh ngạc với sự phong phú của baroque. Lange doesn dường như quan tâm đến việc dễ dàng sản xuất, vì L951.6 có nhiều bộ phận hơn nhiều lịch vạn niên, tất cả đã hoàn thành với sự kiên nhẫn và kỹ năng hoàn hảo. Đồng thời, nó mang đến sự đổi mới về kỹ thuật: không giống như hầu hết các đồng hồ bấm giờ trong đó các phút trôi qua là một bàn tay kéo, trên Datograph nhảy từ điểm đánh dấu sang điểm đánh dấu, giúp cho việc đọc rõ ràng hơn nhiều. Nó chỉ là một trong một loạt các trường hợp mà Lange không nỗ lực trong việc tạo ra các giải pháp sáng tạo để dễ dàng bỏ qua các vấn đề, trong khi vẫn duy trì tốt trong lĩnh vực thủ công cơ khí cũ. Hơn nữa, L951.6 không chỉ là một phong trào nội bộ, Lange còn nằm trong nhóm các công ty thậm chí còn nhỏ hơn tự sản xuất keo xịt tóc.Không có phím tắt.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động chronograph vết thương tay đập ở tần số 2,5Hz, với ngày lớn và chỉ báo dự trữ năng lượng (60 giờ)
Kích thước: 30,6mm x 7,9mm
Số phần: 451
Jaeger-LeCoultre Calibre 854/1
Trong một ngành công nghiệp mà hầu hết các thương hiệu đồng hồ lấy nguồn từ các công ty khác, Jaeger-LeCoultre là siêu cường kỹ thuật với nhiều chuyển động hơn chúng ta đã có để đếm chúng (hơn một nghìn calibre khác nhau, trong lịch sử 180 năm của nó, với hàng trăm bằng sáng chế bao trùm sự phát triển của chế tạo đồng hồ cơ học) và những cái tên nổi bật trong danh sách khách hàng của nó bao gồm những cái tên như Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet và Cartier. Jaeger-LeCoultre ngày nay tự hào có một danh mục mở rộng nhất thể hiện chuyên môn sâu sắc của mình trong các ngành khác nhau, bao gồm các biến chứng cao, thủ công thủ công và thiết lập đá quý. Trong số này, chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng nhất của nó là Reverso; và ngay cả ở đây, mô hình đáng kính này tồn tại trong vô số lần lặp, từ mô hình thạch anh nhỏ cho phụ nữ, đến mô hình phức tạp cao với lịch vạn niên, mặt quay số ba lần, bộ lặp và tourbillons đa trục quay trong lồng trong lồng. Chúng ta có chọn chuyển động người ta phải biết bằng cách rút số chuyển động ra khỏi tô cá không? Không. Nếu chúng tôi phải chọn, chúng tôi sẽ chọn Calibre 854/1.
Reverso ban đầu được tạo ra vào năm 1931 để trả lời các khiếu nại của các sĩ quan quân đội Anh đóng tại Ấn Độ về việc đồng hồ đeo tay quý giá của họ bị đập vỡ trong các trò chơi polo đầy năng lượng. Với Reverso, chỉ cần lật vỏ bảo vệ tinh thể mỏng manh và mặt đồng hồ, trong khi vỏ kim loại quay lại bên ngoài có thể được khắc bằng phù hiệu đơn vị hoặc từ yêu thương. Tuy nhiên, bên ngoài trải nghiệm polo, chúng tôi nghĩ rằng sẽ thực tế hơn khi có mặt số thứ hai thay cho thép trần, theo dõi múi giờ thứ hai.
Bước vào Reverso Duoface năm 1994, được làm mới trong những năm gần đây với phiên bản mặt số màu xanh siêu mỏng và đặc biệt, hiển thị thời gian ở hai mặt của nó. Chức năng GMT là một trong những biến chứng thực tế nhất trong thế kỷ làng toàn cầu này, và trong khi mọi đồng hồ GMT khác trong doanh nghiệp hiển thị thời gian ở nhà thông qua con trỏ hoặc cửa sổ trên một mặt số, Reverso chỉ cách nhau hai lần. Nó có thể không hiệu quả bằng việc kiểm tra các múi giờ kép trong nháy mắt, nhưng sự rõ ràng có thể bị đánh bại. Và bởi vì các mặt số tương phản của Duoface thể thao, ví dụ: mặt số màu bạc và màu đen ở mặt sau, nó thực chất là hai chiếc đồng hồ trong một, có thể phù hợp với gần một loạt các quy tắc trang phục và các dịp. Tất cả điều này được thực hiện với vết thương tay 854/1, một chuyển động duy nhất điều khiển hai màn hình hiển thị thời gian. Thời gian có thể được đặt bình thường bằng cách kéo vương miện hoặc khi vượt qua các múi giờ, kim giờ trong màn hình thứ hai có thể được nâng cao trong các bước nhảy một giờ bằng cách đẩy máy đẩy phẳng ở phía vỏ máy.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động vết thương tay ở tần số 3Hz, với múi giờ kép và dự trữ năng lượng 45 giờ
Kích thước: dày 3,8mm
Số phần: 180
Montblanc Minerva Calibre 16,29
Có một logic để tiến bộ là không rõ ràng, gần như tàn nhẫn trong hiệu quả của nó. Kiếm được nhiều thứ hơn trong thời gian ngắn hơn, với chi phí thấp hơn nhiều, là một lợi thế rất khó để vượt qua. Vì lý do này, hàng hóa được sản xuất hàng loạt đang dập tắt sự độc đáo của sản xuất thủ công ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nhờ các công ty như Montblanc, năng lực công nghiệp đôi khi được cho là bảo tồn các túi sản xuất thủ công quý giá để các thế hệ tương lai có thể tự hỏi và thực sự có được các vật thể di sản có vẻ đẹp hiếm có.
Montblanc tạo ra những chiếc đồng hồ hàng chục ngàn mỗi năm từ cơ sở của nó tại Le Locle. Nó cũng có một sản xuất tại Villeret (trước đây là Minerva SA trước khi được Tập đoàn Richemont mua lại vào năm 2006 và chuyển sang Montblanc) chỉ sản xuất khoảng vài trăm chiếc đồng hồ mỗi năm - đó là càng nhiều càng tốt, làm mọi thứ cũ nhất có thể cách, mọi thứ trong nhà, với các công cụ và máy móc cổ điển, phần lớn là bằng tay!
Minerva được biết đến nhiều nhất với các đồng hồ bấm giờ, và Calibre 16,29 được sử dụng trong Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter là một mẫu tuyệt đẹp của chế tạo đồng hồ cổ điển. Dựa trên một phong trào được thực hiện bởi Minerva vào những năm 1930, 16,29 là rất lớn, lấp đầy vỏ đồng hồ 44mm. Có một bánh xe cột, khớp nối bên thay vì ly hợp dọc được ưa chuộng bởi những người anh em hiện đại của nó, và sự cân bằng lớn với các vít trọng lượng dao động ở mức 2,5Hz cho kịch bản hình ảnh tối đa. Nhưng kiến trúc cổ điển không phải là công đức duy nhất 16,29: hoàn thiện tươi tốt sang một bên, hồ sơ serpentine của cây cầu và đòn bẩy của nó, bao gồm đuôi quỷ Devil đặc trưng của búa đồng hồ bấm giờ, thực hiện nhiều chuyển động chronograph khác
nhìn vô duyên khi so sánh.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động chronograph vết thương tay đập ở tần số 2,5Hz, với dự trữ năng lượng 50 giờ
Kích thước: đường kính 38,4mm
Số phần: 252
Chopard L.U.C Calibre 98,01-L
Một số công ty chỉ có sở trường để tung hứng những năng lực đa dạng. Trong số này, Chopard có thể hài lòng với kiến thức rằng các bộ sưu tập joaillerie của mình không xa lạ gì với các thiên hà thảm đỏ, trong khi đồng hồ Happy Diamonds của nó cực kỳ phổ biến như xa xỉ hàng ngày. Nhưng sau này không thể khẳng định nhiều hơn đối với những người làm đồng hồ chính xác hơn so với đồng hồ Swatch, mặc dù cả hai đều là những câu chuyện thành công phi thường cho các công ty tương ứng của họ. Để giải quyết vấn đề này, đồng chủ tịch của Chopard, Karl-Friedrich Scheufele, đã thành lập Công ty sản xuất Chopard vào năm 1996 để tạo ra những chiếc đồng hồ đeo tay nghiêm túc, phù hợp với các bộ máy được thiết kế và sản xuất trong nhà.Kể từ đó, Chopard Sản xuất đã giữ tốc độ ổn định của một vận động viên chạy đường dài, tạo ra không dưới 10 chuyển động cơ bản với khoảng 60 biến thể, được chế tạo thành những chiếc đồng hồ có kiểu dáng đẹp, cổ điển với các mức độ phức tạp khác nhau dưới nhãn LUC, tên viết tắt của người sáng lập công ty ban đầu.
Trong số này, Chopard sườn 8Hz là một công cụ choáng váng; nhưng đối với chúng tôi, chiếc đồng hồ L.U.C Calibre 98,01-L đập bên trong chiếc đồng hồ Chopard Way Quattro có nhiều đặc điểm hơn với công ty Mạnh mẽ táo bạo và sự kiên định không mệt mỏi. Quattro là tiếng Ý dành cho bốn người. Trong 98,01-L, được giới thiệu vào năm 2005, đề cập đến phong trào Bốn thùng chính được ghép trong hai ngăn xếp - một thế giới đầu tiên! Theo Chopard, mỗi con chính dài 47cm và nó không phải là một chiến công nhỏ để ép bốn con chúng thành một chuyển động 28mm chỉ dày 3,7mm. Như vậy, đồng hồ tự hào có một dự trữ năng lượng trong chín ngày khi vết thương đầy đủ. Điều đáng chú ý là điều này đạt được mặc dù có nhịp di chuyển ở tốc độ 4Hz tương đối nhanh (và đói năng lượng). Hơn nữa, trong khi độ chính xác có thể bị ảnh hưởng trong những chiếc đồng hồ có dự trữ năng lượng dài như các cánh quạt năng lượng, 98,01-L quản lý để trở thành một đồng hồ bấm giờ được COSC chứng nhận. Thêm vào đó, chất lượng và xuất xứ được xác nhận bởi Geneva Seal, và không còn chỗ để nghi ngờ ý định và khả năng của Chopard trong chế tạo đồng hồ đích thực.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động vết thương tay ở tần số 4Hz, với bốn thùng và dự trữ năng lượng trong chín ngày
Kích thước: 28mm x 3.7mm
Số phần: 223
Cartier Calibre 1904 MC
Cartier có một lịch sử tuyệt vời khi cung cấp đồ trang sức tinh xảo nhất cho hoàng gia, và thành công về mặt thương mại như một nhà cung cấp xa xỉ cho toàn bộ thế giới. Đồng hồ của nó cũng vậy, đã đặt vị trí của họ trong lịch sử chế tạo đồng hồ. Santos được tạo ra vào năm 1904 là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay thực sự sớm nhất (trái ngược với đồng hồ bỏ túi được buộc vào cổ tay bằng dây da) dành cho nam giới, ban đầu được sản xuất cho Alberto Santos-Dumont, người lái chiếc máy bay thật (đầu tiên).
Tuy nhiên, trong một thời gian dài, Cartier đã không nhận được sự tôn trọng mà nó xứng đáng, nhất là đối với địa chỉ ở Paris (không phải Thụy Sĩ), và những chiếc đồng hồ và sáng tạo phức tạp nhất của nó, đặc biệt là những sản phẩm được sản xuất từ năm 1998 đến 2008 dưới Bộ sưu tập của Bộ sưu tập Privée Cartier Nhãn Paris (CPCP), sử dụng các phong trào từ các công ty như Jaeger-LeCoultre và Piaget, mặc dù Cartier đã hoàn thiện.
Những người bắn tỉa đã dừng lại khi Cartier giới thiệu chiếc đồng hồ Geneva Seal đầu tiên của mình vào năm 2008, Ballon Bleu Flying Tourbillon. Tuy nhiên, nó là một chiếc đồng hồ trần tục hơn, là người đánh bóng thực sự vào trung tâm chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ: Calibre de Cartier, ra mắt hai năm sau đó. Mặc dù có ba bàn tay khiêm tốn với ngày tháng, nhưng nó cũng quan trọng như tình yêu đầu tiên, bao gồm phong trào sản xuất tự lên dây cót đầu tiên của Cartier, được thiết kế, phát triển và sản xuất trong nhà: Calibre 1904 MC.
Cartier hiện có một phong trào cơ bản để từ đó mạo hiểm với các biến chứng cao hơn, đồng thời mở rộng phạm vi của nó, để đưa ra thị trường đồng hồ giá hợp lý với các phong trào sản xuất đích thực. Cuối cùng, MC 1904 được thiết kế để có độ tin cậy, dễ sử dụng và sản xuất hàng loạt hiệu quả. Hiệu suất cũng được thể hiện nổi bật trong thiết kế của nó - mặc dù MC 1904 tự hào có hai thùng chính, chúng được đặt song song, chỉ đạt được mức dự trữ năng lượng khiêm tốn trong 48 giờ, nhưng việc cung cấp năng lượng được thực hiện phù hợp hơn trong tình trạng gió lan rộng, đóng góp đáng kể vào độ chính xác. MC 1904 cũng được sử dụng trong 2014 Calibre de Cartier Diver 2014, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 6425 cho đồng hồ thợ lặn.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động tự động đập ở tần số 4Hz, với thùng đôi và dự trữ năng lượng 48 giờ
Kích thước: 25,6mm x 4mm
Số phần: 186
IWC Calibre 52010
Ngay cả trong số các thương hiệu lưu trữ, IWC nổi bật về việc nó đã ghi sâu vào lịch sử chế tạo đồng hồ như thế nào. Đồng hồ dành cho phi công không quân cũng giống như sức mạnh không quân đang thu hút lực lượng trong các nhà hoạch định quân sự, đồng hồ lặn biển, đồng hồ cho các kỹ sư khi chúng ta bước vào một thời đại công nghệ hiện đại - những cá nhân tham gia đẩy ranh giới trên đất liền, trên không và dưới đồng hồ đeo tay cần biển và IWC đã làm phong phú di sản và bí quyết của riêng mình bằng cách chế tạo đồng hồ đeo tay có mục đích cho họ. Đối với một lựa chọn ăn mặc, Portugieser là một trong những biểu tượng nhất và được yêu thích nhất. Bản gốc được giới thiệu vào những năm 1930 được sản xuất từ nhu cầu của một chiếc đồng hồ đeo tay lớp chronometer, sau đó chỉ có thể bằng cách chuyển động một chiếc đồng hồ bỏ túi lớn, chất lượng cao trong vỏ đồng hồ đeo tay.
Bộ sưu tập này được đặc trưng bởi các trường hợp lớn và các phong trào lớn nhất của IWC, kể từ đó, bao gồm 2000 Lẩu Portugieser Automatic với chuyển động 50000 cỡ nòng tự hào dự trữ năng lượng trong bảy ngày và hệ thống cuộn dây Pellaton hiệu quả cao. Tầm cỡ 52010 được giới thiệu ở đây là bản cập nhật năm 2015 với sự cải tiến kỹ thuật hơn nữa và hoàn thiện tốt hơn. Các bộ phận bằng gốm đã được thêm vào hệ thống cuộn dây, làm cho nó hầu như không bị hao mòn; sự cân bằng nhanh hơn bây giờ đập ở 4Hz cho độ chính xác tốt hơn. Hơn nữa, 52010 có hai thùng chính để cung cấp cùng một nguồn dự trữ năng lượng trong bảy ngày với tính nhất quán cao hơn để cải thiện thời gian. IWC cũng một phần khung xương rôto để việc hoàn thiện chuyển động được cải thiện rõ ràng hơn.
Thông số kỹ thuật
Chuyển động tự động đập ở tần số 4Hz, với hai thùng và chỉ báo dự trữ năng lượng (bảy ngày)
Kích thước: 37,8mm x 7,5mm
Số phần: 257
Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trên WOW.
Trong khi những chiếc đồng hồ này đại diện cho một số bộ máy cơ tốt nhất trong ngành, danh sách chờ dài và ví mỏng hơn có thể khiến những đỉnh cao của chế tạo đồng hồ không thể đạt được; những người bạn của chúng tôi tại Groom + Style đã biên soạn một danh sách khá đầy đủ về những chiếc đồng hồ xa xỉ mà don hiến có giá một cánh tay và một chân.
