Xem thủ công của bạn
Kính nấu ăn
Tráng men là một trong những công cụ đo lường phổ biến hơn trong chế tạo đồng hồ, và hầu như luôn được sử dụng để sản xuất mặt số đồng hồ mà aren chỉ hấp dẫn về mặt thị giác, nhưng cũng không thay đổi. Tuy nhiên, hãy để cho nghề thủ công này đánh lừa bạn - mặc dù mặt số men là thứ dễ tiếp cận hơn so với các máy đo khác được thảo luận ở đây, quá trình tạo ra mỗi chiếc là một hành trình nguy hiểm đòi hỏi phải kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và nhiều sự khéo léo.
Men thực chất là thủy tinh thủy tinh - bột thủy tinh màu được nung dưới nhiệt độ cao để làm tan chảy nó, trước khi được làm lạnh thành một khối rắn duy nhất. Sự phức tạp của máy đo này nằm ở các biến thể tồn tại trong mỗi bước của quy trình. Để bắt đầu, không phải tất cả các loại bột thủy tinh đều có thể quản lý như nhau. Ví dụ, men đen rất khó sản xuất vì bột phải hoàn toàn không có tạp chất, vì ngay cả một hạt bụi sẽ cực kỳ rõ ràng trên bề mặt đen mịn. Đây là lý do tại sao nhiều thương hiệu cung cấp mặt số men trắng trong đồng hồ của họ, nhưng mặt số sơn mài màu đen hoặc mã não thay cho mặt số tương đương trong men.
Men cũng được phân biệt bằng cách chúng được bắn (tức là nướng trong lò nung). Men Grand feu (lửa lớn) nằm ở giới hạn trên, với nhiệt độ nung vượt quá 820 độ C. Điều này giới hạn phạm vi màu sắc có thể được tạo ra, nhưng cũng có xu hướng tạo độ sâu lớn hơn trên bề mặt của sản phẩm hoàn chỉnh. Men có thể được nung ở các nhiệt độ khác nhau (thấp hơn), tùy thuộc vào sản phẩm cuối cùng mong muốn.
Nhiệt độ sang một bên, làm sao men là vấn đề áp dụng quá. Bột thủy tinh thường được trộn với một dung môi như nước hoặc dầu để tạo ra một loại sơn khác có thể được sử dụng bằng bàn chải, với dung môi bay hơi trong quá trình nung. Để ngăn chặn các loại sơn khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau được trộn lẫn, có hai kỹ thuật phổ biến: tráng men cloisonné sử dụng các dây mỏng để tạo ra các tế bào lớn lên sau đó được lấp đầy bằng men, trong khi đó, champlevé enamelling liên quan đến việc khai quật cơ sở quay số để tạo ra các lỗ rỗng. Các biến thể kỳ lạ hơn bao gồm tráng men plique-à-jour, tạo ra các tế bào mờ một cửa sổ kính màu và men grisaille, một kỹ thuật cực kỳ đòi hỏi phải vẽ một họa tiết màu trắng lên bề mặt men đen.
Nghệ thuật ghép hình
Marquetry là một nghề thủ công khá chuyên dụng và không phổ biến trong chế tạo đồng hồ, và liên quan đến việc cắt và lắp các vật liệu khác nhau vào đế quay số để tạo ra một họa tiết hoặc hoa văn - tạo thành một trò chơi ghép hình với (các) vật liệu được chọn, nếu bạn muốn.
Về mặt kỹ thuật, bất kỳ vật liệu có thể tưởng tượng có thể được sử dụng; giới hạn duy nhất ở đây là kỹ năng và trí tưởng tượng của người thợ. Tuy nhiên, ở mức độ thực tế, hôn nhân đặt ra nhiều thách thức độc đáo. Để đảm bảo rằng mặt số không trở nên quá dày và nằm ngoài dung sai được thiết lập trong thiết kế đồng hồ đeo tay, vật liệu được áp dụng cho mặt số quay số phải nằm trong giới hạn cho phép, chuyển thành vật liệu mỏng hơn - và có cấu trúc yếu hơn.
Các vật liệu cũng đặt ra các vấn đề khác nhau. Gỗ, ví dụ, phản ứng khác nhau khi bị cắt và dọc theo hạt của nó. Nó cũng có thể cong vênh hoặc chip trong khi bị cắt. Mặt khác, đá như đá cẩm thạch, cực kỳ cứng và khó tạo hình. Trong khi đó, các vật liệu đa dạng như lông vũ hoặc cánh hoa rất khó kết hợp bởi màu sắc và kết cấu để tạo thành một sản phẩm mạch lạc.
Đột biến màu
Patination không phải là một nghề thủ công được xác định chính thức, nhưng các quy trình và kỹ thuật khác nhau được sử dụng để sản xuất patina trên mặt số đồng hồ, cho dù chỉ là hình ảnh trực quan hoặc để sơn vẽ một mô típ cụ thể. Nguyên tắc cơ bản nói chung là giống nhau: một bề mặt quay số bằng kim loại được xử lý hóa học, với phản ứng tạo ra một lớp trang trí tương phản với bề mặt không được xử lý.
Một vật liệu gần đây đã được giới thiệu để chế tạo đồng hồ (bởi Blancpain) là shakudō, một hợp kim đồng và vàng truyền thống của Nhật Bản, khi không được xử lý, trông giống như sự giao thoa giữa đồng và đồng. Trong lịch sử được sử dụng trong các vật phẩm nhỏ hơn như kiếm bảo vệ, hoặc làm điểm nhấn cho các vật thể lớn hơn, shakudō không tự nhiên phản ứng với không khí để phát triển một lớp vỏ. Thay vào đó, nó phải được xử lý bằng rokushō, dung dịch đồng acetate và một vài hóa chất khác, để tạo ra sự bảo vệ. Tùy thuộc vào công thức chính xác của rokushō được sử dụng, cũng như độ dài và số lần áp dụng, shakudō có thể có được một lớp vỏ từ màu xanh lam đến màu tím đậm đến màu đen.
Mặt khác, vàng rực của Cartier, sử dụng nhiệt để oxy hóa một hợp kim vàng 18K đặc biệt có hàm lượng sắt cao bất thường (Cartier đã phát triển hợp kim này với nhà cung cấp bên ngoài). Tùy thuộc vào nhiệt độ mà hợp kim vàng này được nung nóng, nó có được một lớp vỏ từ màu be đến màu nâu đến màu xanh - không giống như cách thép được làm mờ bằng cách sử dụng nhiệt. Tạo ra một mặt số vàng rực giống như vẽ bằng lửa. Mặt số đầu tiên được làm nóng đến nhiệt độ cao nhất bằng đèn khò để tạo bề mặt đều màu xanh, trước khi các phần không mong muốn bị trầy xước bằng dụng cụ gốm. Mặt số sau đó được làm nóng đến nhiệt độ cao nhất tiếp theo để tạo ra bóng tiếp theo và các phần không mong muốn bị trầy xước một lần nữa. Bằng cách làm việc trong phạm vi nhiệt độ, người thợ từ từ vẽ lên mặt số với nhiều màu sắc khác nhau của hợp kim vàng bị oxy hóa.
Khai quật vi mô
Khắc đòi hỏi phải loại bỏ vật liệu bằng các công cụ để tạo ra các mẫu và hình ảnh. Vẻ đẹp của nó nằm ở tính linh hoạt của nó; gần như mọi bộ phận của đồng hồ là trò chơi công bằng, từ mặt số đến vỏ, thậm chí đến các bộ phận chuyển động. Máy khắc thường hoạt động tự do bằng cách sử dụng các công cụ có đầu nhọn bằng thép gọi là burins được tùy chỉnh cho từng cá nhân và thường làm như vậy thông qua kính hiển vi do kích thước nhỏ của các thành phần được khắc và mức độ chi tiết phải đạt được.
Đối với một thợ khắc, thách thức là đa dạng. Như đã đề cập ở trên, kích thước nhỏ của các thành phần đồng hồ chắc chắn là một mối quan tâm, vì nó đòi hỏi mức độ tinh tế cao và chú ý đến chi tiết. Độ dày - hoặc thiếu nó - là một vấn đề liên quan. Do các thành phần như cầu và mặt số phải được giữ càng mỏng càng tốt để hạn chế chiều cao của đồng hồ, nên một thợ khắc phải, bằng cách mở rộng, giữ công việc của mình ở một độ sâu nhất định hoặc tạo nhận thức sâu bằng các thủ thuật hình ảnh khác.
Vật liệu có những hạn chế cá nhân của họ quá. Vỏ thép sẽ khó khắc hơn so với mặt số bằng vàng, vì nó cứng hơn và do đó đòi hỏi các công cụ chuyên dụng và cảm ứng mạnh hơn. Tuy nhiên, mặt số bằng vàng tương tự có thể không thể giữ được các chi tiết siêu nhỏ hoặc góc nhọn do độ mềm của nó. Đối với thợ khắc, thách thức là đưa ra kết quả tốt nhất có thể bằng cách làm việc trong giới hạn của thành phần được khắc.
Dây chuyền làm việc
Guillochage, còn được gọi là động cơ quay, liên quan đến việc cắt các đường giao nhau thành bề mặt quay số để tạo ra các mẫu định kỳ, định kỳ. Với tính chất trang trí của nó, mặt số đang được chế tác thường là các vật liệu quý bằng bạc hoặc vàng. Thành phẩm đôi khi được hoàn thiện với một lớp men mờ, với sản phẩm cuối cùng được gọi là men flinque.
Sản xuất guilloche phần lớn là một quy trình thủ công, mặc dù nó sử dụng hai máy: động cơ thẳng cắt các đường thẳng và động cơ hoa hồng cắt các máy cong. Những máy này là một cải tiến so với lao động thủ công hoàn toàn vì chúng giúp cắt các đường chính xác và đồng đều hơn, nhưng nó vẫn là guillocheur (tức là thợ thủ công), người quay các mặt số đang làm việc và cải tiến công cụ cắt của máy. Chủ đề phổ biến chạy qua một số máy đo độ dày, bao gồm cả guilloche, là sự tinh tế: đó là bàn tay guillocheur kiểm soát cách cắt các đường đồng đều và chặt chẽ, cũng như cách các đường tự phát trên mặt số.
Guilloche được đánh giá cao về thời gian và công việc cần thiết để sản xuất nó, cũng như sự hấp dẫn trực quan của nó - mặt số hoàn thiện được kết cấu theo cách để chơi với ánh sáng ở các góc khác nhau từ xa, đồng thời cung cấp các chi tiết phức tạp để kiểm tra khi nhìn lên đóng. Các lựa chọn thay thế rẻ hơn cho guilloche hiện đang tồn tại, từ các máy CNC có thể tạo ra các mẫu, cho đến các mặt số được đóng dấu để tạo ra các mẫu guilloche. Trớ trêu thay, các lựa chọn sản xuất hàng loạt kinh tế được cho đi bởi sự hoàn hảo của chúng; đó là sự không hoàn hảo nhỏ tiết lộ một mặt số guilloche quay tay như McCoy thực sự.
Phương pháp tinh thể
Trong ngành chế tạo đồng hồ, nghề chế tạo pha lê có lẽ là lãnh địa độc quyền của Hermès, nhờ sở hữu hoàn toàn của nhà sản xuất pha lê Pháp Cristalleries de Saint-Louis, tồn tại từ năm 1767. Hermès được lấy cảm hứng từ pha lê của Saint-Louis chặn giấy, và lần đầu tiên điều chỉnh chúng cho đồng hồ của nó vào năm 2014 với loạt đồng hồ Arceau Millefiori, có mặt số bằng pha lê thể thao với hoa văn millefiori cùng tên.
Millefiori theo nghĩa đen dịch ra thành một ngàn bông hoa, và đề cập đến mô hình được hình thành bởi tinh thể màu, giống như một chiếc giường hoa. Để tạo ra các mặt số như vậy, pha lê có nhiều màu sắc khác nhau trước tiên được chế tạo thành những chiếc gậy mỏng, sau đó được cắt thành các đoạn ngắn, mỗi phần dài khoảng 10 mm. Những cây gậy này sau đó được sắp xếp trong một cái bát bằng gang để tạo thành hoa văn mong muốn, trước khi một khối tinh thể nóng chảy, trong suốt được áp dụng cho con dấu của bố trí toàn bộ sự sắp xếp. Các tinh thể trong suốt được phép làm mát và hóa rắn, và thành phẩm sau đó được cắt thành lát mỏng. Voila, một mặt đồng hồ!
Năm 2018, Hermès đã xem xét lại kỹ thuật millefiori, nhưng đã chọn để tạo ra một mô típ nguyên thủy và động vật hơn thay thế. Arceau Pocket Millefiori phát hành năm nay có mặt số được tạo ra bằng gậy đen và trắng thay thế. Những cây gậy này cũng có bốn cạnh thay vì tròn và được sắp xếp để tạo thành một mô hình gợi nhớ đến một vảy cá sấu, trong một minh chứng rõ ràng về tính linh hoạt của kỹ thuật.
Hạt nó
Tạo hạt là một kỹ thuật tương đối hiếm gặp khác trong chế tạo đồng hồ. Hình thức truyền thống của nghề này bao gồm đặt các hạt kim loại (thường là quý) lên một vật thể để tạo ra bề mặt kết cấu. Tùy thuộc vào kích thước của các hạt được sử dụng, cũng như cách chúng được sắp xếp, các mẫu khác nhau và thậm chí các họa tiết có thể được tạo ra. Ma quỷ khác trong các chi tiết ở đây - công việc tạo hạt tốt không phải là chi tiết mà còn liền mạch, không có gợi ý về cách các hạt được gắn vào, cho dù thông qua hàn hoặc liên kết trực tiếp.
Cartier đã phát triển một kỹ thuật phái sinh để tạo hạt bằng cách sử dụng men gọi là khá đơn giản là tạo hạt men. Thay cho kim loại, các hạt là men được sản xuất trong một quá trình nhiều bước tẻ nhạt. Các thanh mỏng của men được tạo ra đầu tiên với màu sắc và đường kính khác nhau. Cắt một phần của một thanh như vậy và làm tan chảy nó bằng ống thổi làm cho nó kết lại thành một hạt men nóng chảy, sau đó được làm mát và đông cứng lại. Tùy thuộc vào số lượng vật liệu mà người dùng đã sử dụng, các hạt có kích cỡ khác nhau có thể được tạo ra.
Với việc cung cấp các hạt như vậy (được sắp xếp theo kích thước và màu sắc) theo ý của mình, người thợ có thể bắt đầu quá trình tạo hạt men. Trong Cartier, chỉ hoạt động với kỹ thuật này cho đến nay, các hạt được thiết lập để tạo thành một họa tiết con báo, với đường viền động vật được tạo ra bằng dây enamelling enamelling. Các hạt men được áp dụng màu theo màu cho mặt số, với các đường trung gian giữa các màu để đặt chúng. Sản phẩm cuối cùng? Một mặt số kết cấu, đầy màu sắc kết hợp tốt nhất của cả tạo hạt và tráng men.
Thời kì đồ đá
Thiết lập đá quý là cực kỳ phổ biến trong chế tạo đồng hồ, và thảo luận về nó ở đây dường như không cần thiết. Kỹ thuật phổ biến này vẫn còn giá trị xem xét kỹ hơn, do sự phức tạp của nó và sự phát triển gần đây.
Có lẽ điều thú vị nhất về thiết lập đá quý là làm thế nào hầu như mọi thiết kế có thể được đưa vào cuộc sống chỉ bằng cách thay đổi loại và cách cắt của đá quý và kỹ thuật cài đặt. Chẳng hạn, để che phủ hoàn toàn một bề mặt bằng những viên kim cương cắt baguette bằng cách sử dụng cài đặt vô hình, sẽ tạo ra một cái nhìn rất khác so với những viên kim cương cắt tuyết rực rỡ. Sắp xếp và kết hợp đá quý theo các tính chất khác nhau của chúng cũng là một nghệ thuật (và khoa học) cho chính nó.
Những tiến bộ gần đây trong thiết lập đá quý đã dẫn đến các sản phẩm mới mà trước đây không thể sản xuất. Để bắt đầu, dung sai sản xuất chặt chẽ hơn hiện đã cho phép các cách giải quyết cho phép đá quý được đặt thành vật liệu phi kim loại bao gồm gốm, carbon và cao su. Thay vì sử dụng vàng hoặc bạch kim truyền thống, các vật liệu này có màu sắc và kết cấu hoàn toàn khác nhau, và truyền tải một sự rung cảm kỹ thuật mà không thông thường, để nói rằng ít nhất.
Một cuộc cách mạng nhỏ cũng đã diễn ra tại Cartier vào năm 2015, khi maison tiết lộ một kỹ thuật mới: cài đặt rung. Đây là một phương pháp hiện đại trên một kỹ thuật cũ hơn gọi là thiết lập run rẩy, với những viên kim cương được thiết kế với cấu trúc cơ học chưa được tiết lộ để chúng chao đảo từng chút một khi bị xáo trộn, như thể được gắn vào lò xo. Các rung động kim cương của Kim cương làm cho ánh sáng khúc xạ và phản xạ lại chúng một cách ngẫu nhiên, vì một sự năng động khác biệt với các loại đá tĩnh thông thường.
Để ánh sáng xuyên qua
Filigree, lacework, và cắt giấy là tất cả các biến thể về một chủ đề, mỗi chủ đề được phát triển để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mở. Trong bối cảnh của đồng hồ, các kỹ thuật được thể hiện dưới dạng mặt số nhẹ và tinh tế tạo cảm giác thoáng đãng cho đồng hồ, giống như một chuyển động khung xương.
Filigree là một kỹ thuật rèn vàng, trong đó các sợi vàng cực mỏng được xoắn và cuộn thành hình dạng mong muốn của chúng, trước khi các yếu tố riêng lẻ này được hàn lại với nhau để lắp ráp chúng thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Nghề thủ công khó không chỉ vì kích thước đồng hồ bắt buộc phải làm việc ở quy mô nhỏ hơn, mà còn do tính chất tinh tế của công việc, đòi hỏi phải kiểm soát chính xác cách xử lý các sợi vàng.
Mặt khác, Lacework gần giống như đối nghịch với filigree - thay vì xây dựng thành công hướng tới sản phẩm cuối cùng, lacework có thợ thủ công loại bỏ vật liệu từ một tấm vàng nguyên khối. Các lỗ đầu tiên được khoan vào tấm, trước khi vật liệu bổ sung được loại bỏ bằng tay với lưỡi cưa. Những không gian này dần dần được mở rộng và định hình cho đến khi chỉ còn lại những bức tường tinh xảo bằng vàng tinh xảo, mỏng đến mức chúng trông giống như ren.
Giống như lacework, cắt giấy là một quá trình giảm. Chủ đề lần này là giấy, được cắt bằng nhiều công cụ khác nhau, một lần nữa để tạo ra họa tiết mong muốn.
Tác động bề mặt
Kỹ thuật trang trí bề mặt kim loại bằng cách rèn chúng đã phát triển song song ở các khu vực khác nhau trên thế giới, và các thương hiệu khác nhau đã điều chỉnh những đồ thủ công này để chế tạo đồng hồ. Audemars Piguet là một trong số họ, đã điều chỉnh kỹ thuật Florentine truyền thống phối hợp với thiết kế trang sức của Ý Carolina Bucci để sản xuất lớp phủ vàng mờ độc quyền của mình. Kỹ thuật Florentine nhìn thấy người thợ rèn các vết lõm vào bề mặt kim loại để hoàn thiện kết cấu, mà không loại bỏ bất kỳ vật liệu nào khỏi vật thể đang làm việc. Trong trường hợp Audemars Piguet, một công cụ được phát triển đặc biệt với đầu kim cương rung ở 200 hertz được sử dụng để áp dụng các vết lõm này và tạo ra một bề mặt lốm đốm mịn lấp lánh và lấp lánh, giống như một lớp phủ mờ.
Casio, trong khi đó, đã kêu gọi chuyên môn của Bihou Asano, một bậc thầy thế hệ thứ ba của tsuiki. Kỹ thuật gia công kim loại truyền thống của Nhật Bản này đã tạo ra một nghệ nhân tạo ra một tấm kim loại mỏng bằng cách đóng nó thành hình ba chiều. Trong lịch sử được sử dụng cho đồ đồng và các hộp kim loại khác, tsuiki được sử dụng trong một số đồng hồ MR-G để tạo ra các vết lõm trang trí trên vỏ và vòng đeo tay. Tùy thuộc vào cách áp dụng kỹ thuật này, các mẫu khác nhau có thể được tạo ra, từ một loạt các vết lõm tròn cho đến các rãnh dài, mỏng và song song.
