Đoàn thám hiểm trên chiếc siêu du thuyền "Latitude", khám phá Bắc cực Na Uy

Sau hai đoạn liên tiếp đi qua Đoạn đường Tây Bắc nổi tiếng vào năm 2014 và 2015, tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự kỳ diệu của các vùng Bắc cực. Tôi chỉ nghe nói về quần đảo Svalbard, nhưng càng đọc và tìm hiểu về nó, tôi càng quyết tâm dành ít nhất một mùa hè nữa ở Bắc Cực, nhưng lần này là Bắc Cực Na Uy.

Chúng tôi lên tàu Latitude vào ngày 8 tháng 7 năm 2016 tại Stockholm, Thụy Điển và sau một hành trình ngắn đến Copenhagen, nơi chúng tôi đón một vài vị khách, chúng tôi đã đi đến thành phố Bergen ở phía tây nam Na Uy. Từ Bergen, chúng tôi đã dành phần còn lại của tháng 7 để đi chậm trên bờ biển phía tây Na Uy, khám phá các vịnh hẹp như vịnh hẹp Geiranger và Trollfjord, qua quần đảo Lofoten, được biết đến với cảnh quan đặc biệt với những ngọn núi hùng vĩ dẫn xuống vịnh. và lên đến Tromsø ở Bắc Na Uy. Tromsø được gọi là trung tâm văn hóa phía trên Vòng Bắc Cực và là điểm đến phổ biến để xem đèn phía bắc.

Sau vài ngày ở Tromsø, chúng tôi bắt đầu băng qua Bắc Đại Dương đến quần đảo Svalbard, còn được gọi là Spitzbergen. Trên đường đến Svalbard, chúng tôi dừng lại ở một hòn đảo nhỏ tên là Bjørnøya, còn được gọi là Đảo Bear. Bjørnøya là một khu bảo tồn chim tự nhiên với những vách đá cao, nơi bạn sẽ tìm thấy các thuộc địa làm tổ của Auks, Kittwakes chân đen, Guillemots và Puffins. Bjørnøya hiếm khi, nếu có, được ghé thăm bằng tàu thuyền và không có chuyến đi du lịch nào đến Bjørnøya. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy phần còn lại của một chiếc thuyền đánh cá Nga có thuyền viên đang tiệc tùng, sau đó say rượu và hạ cánh chiếc thuyền của họ, hiện là một phần vĩnh viễn của hòn đảo.

Sau hai ngày dừng ở Bjørnøya, chủ yếu là do thời tiết, chúng tôi rời Svalbard và thành phố chính của Longyearbyen nơi chúng tôi đến vào ngày 3 tháng 8. Longyearbyen được coi là Thủ đô của Svalbard, và với dân số chỉ hơn 2.000, chắc chắn trung tâm hoạt động trong quần đảo. Có bảo tàng, mua sắm tốt, phòng trưng bày và cơ sở hạ tầng tốt để hỗ trợ các hoạt động du lịch. Nó là khá đáng chú ý, xem xét quy mô dân số. Thậm chí còn có một nhà hàng được gắn sao Michelin và một quán rượu được đánh giá là có quán bar tốt thứ 6 trên thế giới! Mùa cao điểm phải thấy rất nhiều khách du lịch.

Vài tuần trước khi đến đó, chúng tôi đã liên lạc với Jason Roberts, người sống ở Svalbard và đã làm việc với Sir David Attenborough trong 30 năm qua để sản xuất phim tài liệu như Frozen Planet, Human Planet, v.v. Jason rất hữu ích và đề nghị chúng tôi đưa một trong những đồng nghiệp của anh ấy, Einaar, một người Na Uy trẻ tuổi, đi cùng chúng tôi cho chuyến đi. Đây là quyết định tốt nhất mà chúng tôi từng đưa ra vì kiến ​​thức về quần đảo và động vật hoang dã của Einaar là không thể thiếu. Như một phần thưởng bổ sung, anh ta có một tính cách thú vị và hòa đồng với mọi người trên tàu. Đối với bất kỳ ai có kế hoạch đến Bắc Cực, tôi đặc biệt khuyên bạn nên liên hệ với Jason Roberts Productions tại Svalbard.

Chúng tôi đã có một số khách phải rời khỏi chúng tôi vào ngày 9 tháng 8, vì vậy chúng tôi đã chia kế hoạch hành trình thành hai phần. Đầu tiên là hành trình kéo dài năm ngày lên bờ biển phía tây của quần đảo và trở về Longyearbyen. Lần thứ hai là chuyến đi vòng quanh ngược chiều kim đồng hồ kéo dài 17 ngày của toàn bộ quần đảo, bao gồm cả chuyến đi phụ đến một nơi rất hiếm khi đến thăm (chúng tôi được biết chúng tôi là chiếc thuyền thứ ba từng ghé thăm) đảo Kvitøya và một chuyến thăm ngắn đến băng Bắc Cực gói phía bắc vĩ độ 81 độ bắc.

Ngày đầu tiên đưa chúng tôi đến Krossfjord ở Công viên quốc gia Tây Bắc Spitzbergen. Krossfjord dài 30 km với nhiều nhánh khác nhau, phong cảnh ngoạn mục với nhiều sông băng và nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn. Chúng tôi dành cả ngày để khám phá nhiều vịnh hẹp lân cận khác nhau, Möllerfjorden, Mayerbukta và thậm chí có thể trèo lên một tảng băng trôi nổi trong nhánh Fjortende.

Từ Krossfjord, chúng tôi bay đến Magdalenefjord, cắt khoảng 10 km thẳng vào bờ biển. Vịnh hẹp này thường có thể truy cập quanh năm và rất phổ biến với những người săn cá voi trong thế kỷ 17. Nó có một vịnh, Trinityhamna, được bảo vệ bởi bán đảo Gravneset, nơi cung cấp nơi trú ẩn tốt cho các tàu thăm viếng. Vào năm 1977, một người leo núi người Áo đã bị giết bởi một con gấu bắc cực ở Magdalenefjord và đây là nơi chúng tôi cũng thấy một con gấu bắc cực lớn, đang yên nghỉ trên hành trình về phía bắc nơi mà khối băng đã rút đi. Chúng tôi đã có một chuyến đi trong cuộc đấu thầu đến Amsterdamøya, được đặt theo tên của những người săn cá voi Hà Lan, nơi chúng tôi thấy một nhóm lớn Walrus đang phơi nắng.

Điểm dừng chân tiếp theo là Raudfjord, vịnh hẹp đầu tiên về phía đông khi bạn đi theo bờ biển phía bắc Spitzbergen từ góc phía tây. Nó dài khoảng 20 km với một số vịnh bên với sông băng bê và nước nông. Chúng tôi đã đấu thầu và hạ cánh tại Alichamna, nơi chúng tôi đi bộ khoảng 14 km trên địa hình rất đá đến phía bên kia của vịnh hẹp nơi chúng tôi thắp một ngọn lửa lớn với lũa trước khi đấu thầu đến và đón chúng tôi. Mọi người đã ngủ rất ngon đêm đó!

Vào ngày 7 tháng 8, chúng tôi đã đến Trygghamna và đưa thầu đến Alkepynten với những vách đá cao 100m ngoạn mục, lý tưởng cho việc làm tổ của các đàn chim. Chúng tôi đến đó để xem liệu chúng tôi có thể tìm và chụp ảnh con cáo Bắc cực, được biết là nán lại dưới chân vách đá để bắt bất kỳ con Guillemots hay Auk nào đang cố gắng bay đầu tiên, nhưng chúng không thể đi được đến tận biển!

Những con chim này cung cấp cơ hội cuối cùng cho những con cáo để nhét một số thức ăn cho mùa đông.Thật không may, chúng tôi đã không nhìn thấy bất kỳ con cáo nào vào ngày hôm đó, mặc dù chúng tôi đã chạy vào một vài con tuần lộc.

Vào ngày cuối cùng, trước khi quay trở lại Longyearbyen để thả một số khách rời đi, chúng tôi dừng lại ở Pyramiden, một thị trấn hoang vắng do người Nga xây dựng cho một hoạt động khai thác than. Khi việc khai thác than trở nên không kinh tế, họ chỉ đơn giản là từ bỏ thị trấn này vào năm 1998 và giờ đây nó giống như một thị trấn ma nhưng với một khách sạn đang hoạt động với sáu người Nga sống ở đó. Chúng tôi thực sự đã đi và uống một ly vodka Nga tại quầy bar. Từ Pyramiden, chúng tôi đã đến thăm một sông băng gần đó, nơi chúng tôi có thể leo lên và đi bộ qua cơ thể của sông băng trong một kênh nước tan chảy. Đây là một trải nghiệm khá độc đáo khi người ta được bao quanh bởi một đường hầm băng băng màu xanh lam. Từ phía bên kia, chúng tôi đã xoay xở để vượt lên trên sông băng từ nơi chúng tôi có được những thước phim và hình ảnh bay không người lái tốt.

Sau khi khách của chúng tôi rời đi vào ngày 9 tháng 8, chúng tôi ở lại Longyearbyen một vài ngày vì thời tiết trên bờ biển phía đông của quần đảo, nơi chúng tôi đang đứng đầu, đã trở nên khó chịu. Ở Longyearbyen chúng tôi đã đi dạo vài bước, thăm các bảo tàng Bắc cực, mua sắm và thử tất cả các nhà hàng của họ.

Chúng tôi rời Longyearbyen vào ngày 11 tháng 8 lúc 7 giờ tối và đến Bellesund lúc 1:30 sáng. Bellesund là lối vào một hệ thống vịnh hẹp với một số nhánh kéo dài tới 80 km vào đất liền. Chúng tôi đã đi bộ đường dài đến hai cabin săn bắn tại Camp Milar. Đây là ngày may mắn của chúng tôi, ngoài nhiều tuần lộc và một số hành động với hai Skewers liên tục tấn công chúng tôi và máy bay không người lái của chúng tôi, chúng tôi còn gặp một con cáo mẹ Bắc cực với ba con. Chúng tôi đã dành vài giờ để chụp ảnh cả hai bằng máy ảnh và máy bay không người lái.

Vào ngày 13 tháng 8, chúng tôi bay đến Hornsund, vịnh hẹp cực nam của quần đảo Svalbard và một số người cho rằng, đẹp nhất. Nó có tám sông băng lớn với mặt trước bê được hỗ trợ bởi một số ngọn núi rất ấn tượng bao gồm Horsundtind, ngọn núi cao thứ ba của quần đảo. Sự kết hợp của các đỉnh núi và sông băng cung cấp một số cảnh quan ngoạn mục. Chúng tôi đã đấu thầu và đến thăm sông băng tại Bergerbukta, Brepollen và Storbreen và đi đến một sự hình thành đáng kinh ngạc của những tảng đá chỉ có thể được mô tả như là một Stonehenge Bắc Cực. Trên đường đi, chúng tôi thấy nhiều con tuần lộc và một con cáo.

Ngày hôm sau, chúng tôi dự định đi đến Đảo Edgeøya, nơi có một số vách đá làm tổ chim, nơi gấu bắc cực đã biết leo lên khi thức ăn khan hiếm, để ăn trứng và gà con từ tổ. Thật không may, thời tiết rất xấu và chúng tôi đã không tìm thấy nơi neo đậu an toàn tại Edgeøya nên chúng tôi đã bỏ qua và đến Barentsøya và Dorstbukta nơi chúng tôi đã thấy hai con gấu bắc cực đi trên bờ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chuyến đi là chuyến thăm Viberbukta và chuyến đi xuyên qua tất cả các tảng băng đến sông băng Brassvell khổng lồ, một phần của hệ thống sông băng bao gồm 170 km vách đá. Nó có một vài thác nước lớn chảy ra từ đỉnh sông băng tạo nên một cảnh tượng thực sự khó quên.

Vào ngày 16 tháng 8, chúng tôi bắt đầu lên đường đến Đảo Trắng, Núi Kvitøya, nhưng trên đường đi, chúng tôi quyết định dừng lại ở mũi phía bắc của Storøya. Hai hòn đảo này là những điểm xa xôi nhất của quần đảo, trong đó Storøya, hòn đảo nhỏ hơn chỉ có diện tích 40 km vuông. Chúng tôi đến lúc 9:30 tối và ra ngoài để khám phá một chút với hồ sơ dự thầu. Khi nó bật ra, nó rất kịp thời vì chúng tôi phát hiện ra hai con gấu Bắc cực và một trong số chúng khá gần một con hải mã. Điều đó thật thú vị, chúng tôi đã không trở lại Latitude cho đến sau 3 giờ sáng. Đó là lợi thế của mặt trời 24 giờ, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn, bất cứ lúc nào chúng tôi muốn. Chúng tôi đã dành thêm một ngày ở Storoya trước khi tiếp tục đến Kvitøya. Khoảng 99% Kvitøya, có diện tích 700 km vuông, được phủ một nắp băng và chỉ có ba phần rất nhỏ không có băng. Chúng tôi đã dừng chân đầu tiên tại Andréeneset, một trong những điểm không có băng nhưng có quá nhiều sóng gió và, mặc dù chúng tôi thấy một con hải mã và một con gấu bắc cực đã chết, chúng tôi di chuyển đến đầu đông bắc của hòn đảo đến Krmerpynten đã dành hai ngày.

Khi ở Kvitøya, chúng tôi đã thực hiện khá nhiều chuyến đi bộ và khám phá với đấu thầu. Có rất nhiều nước đá trong nước và nhiều bà mẹ hải mã có con nhỏ. Chúng tôi cũng thấy bốn con gấu bắc cực (hai trong số đó rình rập chúng tôi khi chúng tôi đi bộ trên sông băng!) Và ba con gấu bắc cực đã chết. Những con gấu chết vì đói hoặc có lẽ do bị thương trong khi cố gắng tấn công những con hải mã. Những bà mẹ Walrus có con nhỏ có thể rất nguy hiểm và sẽ tấn công và làm bị thương hoặc giết gấu bắc cực. Vào cuối một chuyến đi bộ khi chúng tôi đi thẳng lên đỉnh sông băng, chúng tôi đến một trong những khu vực không có băng trên Kvitøya và đốt lửa trại. Thật tuyệt và ấm áp với bầu trời trong xanh, đến nỗi chúng tôi quyết định dùng bữa tối nướng thịt bên bếp lửa. Người đầu bếp đã đưa con xuồng quay trở lại Latitude để lấy thức ăn và đồ tiếp tế, và trong khi chúng tôi đang đợi anh ta, một con gấu bắc cực lớn xuất hiện khá gần chúng tôi. Anh ta rõ ràng đã ra khỏi nước ở phía bên kia, nơi anh ta có lẽ đã cố gắng săn lùng hải mã hoặc hải cẩu. Anh ấy trở nên khá tò mò và bắt đầu tiếp cận chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải từ bỏ kế hoạch cho bữa tiệc thịt nướng. Anh ấy đã cung cấp một số cơ hội hình ảnh rất đẹp trong khoảng một giờ tới và sau đó chúng tôi trở lại Latitude, khi anh ấy leo lên sông băng trên con đường gần như chính xác mà chúng tôi đã đi xuống. Kvitøya rõ ràng là điểm nổi bật của chuyến đi và chúng tôi đã xin lỗi để lại nó nhưng thời tiết bắt đầu thay đổi và chúng tôi muốn xem liệu chúng ta có thể đền bù cho các tảng băng Bắc Cực khoảng một trăm dặm về phía bắc của phía trên cùng của quần đảo Svalbard.

Chúng tôi rời Kvitøya vào ngày 20 tháng 8 trong sương mù dày đặc và tầm nhìn rất kém.Nó đã đi khó khăn do sự hiện diện của rất nhiều băng trong nước. Chúng tôi đến thềm băng cực khoảng 20 giờ sau đó và sau đó ở hai ngày trong băng. Không thể neo đậu ở đó vì nước quá sâu, vì vậy chúng tôi đã phát triển một kỹ thuật trong đó chúng tôi chỉ đơn giản là tự mình húc vào một tảng băng lớn và sau đó trôi theo nó. Chúng tôi thậm chí đã xoay xở để ra được một tảng băng và chụp một vài bức ảnh, trong khi các cô gái bị mắc kẹt, và hai người đứng bảo vệ bằng súng trường trong trường hợp bị gấu Bắc cực tấn công !! Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời.

Chúng tôi rời thềm băng vào ngày 23 tháng 8 và bay đến khu vực Woodfjord và vào Liefdefjord, nơi rất được du khách yêu thích vì vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt của nó và nhiều lựa chọn tham quan. Sau khi neo đậu gần Sørdalsbukta, chúng tôi đã ghé thăm sông băng Monaco và sau bữa tối, đưa người đến một bãi biển bãi biển khác thường dưới một ngọn núi đỏ khổng lồ. Chúng tôi tạo ra lửa trại và nướng kẹo dẻo và xem màu sắc thay đổi khi mặt trời di chuyển chậm từ bên này sang bên kia, mà không bao giờ thiết lập. Trong khi chúng tôi đang ngồi bên đống lửa, một con cáo Bắc Cực ngẩng đầu lên trên cao nhưng quá ngại ngùng để đến gần hơn. Mùi thức ăn có lẽ quá nhiều để anh ta ít nhất không nhìn qua. Ngọn lửa dưới ngọn núi đỏ này là một trong những sự kiện khó quên của chuyến đi!

Sau khi rời Liefdefjord vào ngày 24 tháng 8, chúng tôi gặp một số vùng biển khá gồ ghề và thời tiết xấu, vì vậy chúng tôi đã trốn vào và trú ẩn ở Magdalenefjord trên bờ biển phía Tây, nơi chúng tôi đã đi vào phần đầu của chuyến đi. Khi thời tiết đã được cải thiện, chúng tôi rời khỏi và đến Ny Alesund, một trong những khu định cư vẫn còn được sử dụng bởi các trạm nghiên cứu được thiết lập bởi nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Ý và được điều phối bởi Viện Polar Na Uy. Ny Alesund là nơi cư trú cao nhất của con người trên trái đất và là một trong những địa điểm quan trọng nhất trong lịch sử thám hiểm Bắc Cực. Trong mùa hè, khoảng 150 nhà khoa học từ các quốc gia khác nhau làm việc ở đó thu thập dữ liệu về băng Bắc cực và động vật hoang dã. Dân số thường trú chỉ có 40 người ở đó quanh năm.

Sau khi dành hơn một ngày ở Ny-Ålesund, cuối cùng chúng tôi cũng quay trở lại Longyearbyen, nhận thức được rằng chúng tôi vừa hoàn thành những gì đã làm trước đây: một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh của Quần đảo Svalbard với một điểm dừng ở thềm băng Polar. . Latitude giờ đã gần Bắc Cực hơn bất kỳ du thuyền tư nhân nào khác. Khi chúng tôi dừng lại trên tảng băng, chúng tôi đã 400 dặm từ Bắc Cực.

Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong Du thuyền Phong cách 37.