Nhật Bản đang tiếp cận văn hóa cà phê như thế nào
Cần một người đón tôi? Hãy thử một ly cà phê có hương vị vải thiều thấm đẫm hoa nhài, hoặc Chardonnay hồi espresso được phục vụ trong một ly rượu vang - bất kể khẩu vị của bạn là gì, baristas Nhật Bản swashbuckling đang mang lại sự hấp dẫn giới tính nghiêm trọng cho thức uống.
Ở một đất nước nổi tiếng với truyền thống trà công phu, người Nhật ngày càng chuyển sang dùng cà phê như một cách khắc phục nhanh chóng để giúp giảm bớt việc xay hàng ngày. Các quán cà phê hipster đang xuất hiện ở khắp mọi nơi, cung cấp đồ uống được quản lý tinh tế để đáp ứng ngay cả những người nghiện caffeine nhất.
Nhật Bản nhập khẩu hơn 430.000 tấn cà phê mỗi năm - chỉ sau Hoa Kỳ và Đức - và tự hào có một số baristas hàng đầu thế giới.
Thực tế là văn hóa trà đã tồn tại ở Nhật Bản đã giúp nâng cao sự đánh giá cao về cà phê như một mặt hàng xa xỉ, chanh Miki Suzuki nói với AFP sau khi gần đây đăng quang barista vô địch Nhật Bản.
Người Nhật Bản có một khẩu vị cực kỳ nhạy cảm nên họ có thể đánh giá cao sự khác biệt tinh tế trong hương vị, anh chàng 32 tuổi nói.
Suzuki đã gây ấn tượng với các giám khảo với một loại đồ uống chứa nitơ - một kỹ thuật thường được sử dụng bởi các nhà máy bia thủ công để có được một lớp bọt phong phú - cũng có tông màu cam quýt. Để thêm phong cách phục vụ, cô ấy cắt nó thành sáo champagne.
Lúc đầu, tôi thực sự thích cà phê. Bây giờ mục tiêu của tôi là trở thành nữ barista đầu tiên giành được danh hiệu thế giới, cô ấy thừa nhận.
Nhật Bản có một phả hệ tốt tại Giải vô địch thế giới Barista và Suzuki sẽ tìm cách mô phỏng người chiến thắng năm 2014 Hidenori Izaki tại cuộc thi ở Seoul vào năm tới, và đi tốt hơn so với Yoshikazu Iwase, á quân 2016.
Sáng tạo và Panache
Cùng với những người như Suzuki và á quân quốc gia ba lần Takayuki Ishitani, sự sáng tạo và sự hoang mang của họ đã làm cho cà phê trở nên mát mẻ.
Với một cú búng tay ở đây và một chút tinh tế, các baristas đang làm cho cà phê trở nên gợi cảm, . Buổi biểu diễn là một phần tạo ra bầu không khí làm hài lòng khách hàng.
Trong bức ảnh này được chụp vào ngày 12 tháng 10 năm 2016, một phụ nữ Nhật Bản uống đồ uống của mình tại một quán cà phê ở Tokyo. Các quán cà phê hipster đang cung cấp đồ uống được quản lý tinh tế để đáp ứng ngay cả những người nghiện caffeine nhất. © BEHROUZ MEHRI / AFP
Ishitani đã đánh một lọ thuốc sủi bọt trộn với đá khô, thảo mộc thơm và mật ong màu cam tại Giải vô địch Barista Nhật Bản, nhưng anh ấy khẳng định rằng anh ấy đang ở trong một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc đối với một tách cà phê hoàn hảo.
Một vài thứ khác về sự kiên trì, anh đã thêm vào giữa việc rót cappuccino tại một cửa hàng lướt sóng thời thượng ở quận Tokyo Dai Daianyanyama.
Người Nhật Bản chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bạn không thể cạnh tranh với các baristas khác, trận chiến chống lại chính bạn.
Lễ trà
Bằng chứng đầu tiên về trà ở Nhật Bản có từ thế kỷ thứ chín, khi các nhà sư Phật giáo mang nó từ Trung Quốc trở về.
Tuy nhiên, cà phê chỉ trở nên phổ biến ở Nhật Bản sau Thế chiến II, khi nước này nối lại nhập khẩu.
Starbucks hiện bán sản phẩm của mình tại hơn một nghìn cửa hàng tại Nhật Bản, trong khi cà phê đóng chai và đóng hộp được bán trong các máy bán hàng tự động hoặc cửa hàng tiện lợi từ lâu đã trở thành món khoái khẩu của người bán hàng bận rộn.
Mặc dù các nhà rang xay nghiêm túc thực hiện mũi của họ tại Starbucks, Nhật Bản đã đi một chặng đường dài kể từ khi lặn đầy khói trong kỷ nguyên bong bóng của những năm 1980, phục vụ cà phê với các chất màu cổ xưa - mặc dù nhiều người vẫn sống sót.
Doanh số bán cà phê từ lâu đã vượt xa các sản phẩm trà xanh và các món ăn mới với các nghệ sĩ pha cà phê mọc lên ở Tokyo và trên khắp Nhật Bản có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với New York hoặc London.
Chắc chắn có một mối quan tâm mãnh liệt đến những chi tiết nhỏ của việc pha cà phê ở Nhật Bản, ông Scott Conary, một trong những giám khảo tại Giải vô địch Barista Nhật Bản cho biết.
Bạn có thể thấy nhiều quán cà phê với kỹ năng tốt hơn và cà phê tốt hơn.
Trong khi nghi lễ trà đạo Nhật Bản rất cao ngày càng được coi là tàn dư của một thời đã qua, thì Ishitani không coi trọng nghệ thuật của mình.
Anh nói tôi không cần phải uống cà phê một cách tôn kính như chúng tôi uống trà, anh nói. Chỉ cần gõ lại - nó thực sự là một thứ gì đó mà ở đó để giúp cuộc trò chuyện trôi chảy.
